Решил попробовать сделать себе панель с инверсным отображением, как в третьем примере из этого материала: Регулировка яркости приборной панели
И заодно, решил поподробнее описать процесс переделки.(Можно попробовать походить по разным сервисам по ремонту компьютеров или ТВ, и поспрашивать старые матрицы)
Здесь нужно сделать уточнение: Монитор должен быть обыкновенный, бюджетный. Тип матрицы должен быть TN. Это самые дешевые матрицы, используются в большинстве недорогих мониторов и телевизоров. Используемый в них поляризатор, называется линейным.Вопрос №1: Как снять с неё поляризационную пленку, не повредив её? Если внимательно посмотреть, то мы увидим, что на саму стеклянную матрицу, наклеены две пленки, одна на другую.
Нижняя, это поляризационная пленка (она то нам и нужна), а верхняя, это антибликовое покрытие, и одновременно защита поляризационной пленки (она довольно чувствительна к повреждениям)
Как же их снять?
Как оказалось, пленки приклеены к матрице, водорастворимыми клеями. Наверное это продиктовано заботой об экологии, но нам это только на пользу.
Чтобы аккуратно снять пленку, нужно её размочить в течении примерно 4-х часов. Время приблизительное, возможно потребуется и больше времени. Я размачивал около 5 часов.
Для этого, я использовал туалетную бумагу. Можно использовать салфетки, лучше безворсовые, либо что то ещё подходящее.
Покрываем матрицу сверху бумагой, и пропитываем её водой из пульверизатора.
Получается вот так:
Я покрыл чуть меньше половины матрицы.
Периодически добавляем воды из пульверизатора. Бумага или салфетки всегда должны быть хорошо пропитаны водой.
Примерно через 4 часа начинаем пробовать как снимается пленка.
Я хотел снять сразу обе пленки, чтобы сохранить антибликовую (склеить их потом так же качественно, в домашних условиях, просто нереально), но сразу две пленки у меня не снимались. Тогда, примерно через 5 часов, я попробовал снять верхнюю пленку. Она снялась достаточно легко.
Понять что пленка достаточно размочилась, можно по легкости её снятия. Пленка должна сниматься без черезмерного усилия, и самое главное не вытягиваться при этом.
Сняв верхнюю пленку, я сразу же попытался снять и нижнюю. Нижняя не хотела сниматься, вытягивалась.
Тогда, я снова так же точно покрыл её бумагой, и продолжил размачивать уже непосредственно нижнюю.
Ещё через 2 часа, и нижняя пленка снялась без особых усилий.
Я замачивал чуть меньше половины матрицы, поэтому и пленку отдирал до этого места, а потом обрезал.
Теперь, матрица выглядит вот так:
После снятия, пленка будет выглядеть всё же немного волнистой, не совсем ровной. Это результат неравномерного пропитывания её водой.
Теперь нужно разложить её на ровной поверхности для просушки. Я раскладывал на банном полотенце.
После высыхания, пленка становится ровной.
Затем, нужно проверить, тот ли тип поляризационной пленки мы получили.
Для этого, нужно отрезать небольшой кусочек пленки, наложить сверху на большой кусок, и начать медленно вращать. При вращении, прозрачность двух пленок должна меняться, и за полный оборот, она должна измениться от полностью прозрачной, до почти непрозрачной.
Если это так, тогда это нужный нам тип поляризатора.
Вот два примера, показывающие как это должно выглядеть:
На этом, я вынужден пока закончить, так как у меня, как я писал выше, поляризатор не тот что нужен.
Как только я найду нужный поляризатор, я сразу продолжу этот материал.
Продолжение...
История немного затянулась, но, мне всё же удалось закончить процесс.
Скажу сразу, что вот эта, первая матрица, на которой я тренировался, была самым легким вариантом.
После неё, были испробованы две матрицы от ноутбуков разных возрастов, монитора и ещё одного телевизора.
Вот они все, подопытные:
Две матрицы, были битыми. Скажу сразу, если Вы найдете только битую матрицу, лучше сразу её не берите. Это пустая трата времени. С битой матрицы, отделить поляризатор, практически невозможно!
Итак, описываю все этапы моих экспериментов.
Во первых, как я уже писал, самая первая (самая большая) матрица, была единственной, на которой поляризатор отделился после отмачивания.
На всех остальных матрицах, с помощью отмачивания, отделялась лишь антибликовая пленка. Поляризатор же, даже после отмачивания в течении 14 часов, отделяться не желал. Клей, которым он приклеен, совершенно не поддается отмачиванию.
В итоге, совершенно случайно, мною была найдена такая технология:
Берем лезвие от строительного ножа. Я взял тупое старое лезвие, чтоб вероятность повреждения пленки, была как можно меньше.
Антибликовая пленка, может быть отделена, а можно и оставить её, даже не отмачивая. Правда я не знаю, появятся или нет какие нибудь складки и пузыри на ней. У меня её не было, я её размочил и снял, надеясь что и поляризатор всё же размочится.
Поддеваем с угла поляризатор, и начинаем ножом резать клей, ведя им между поляризатором и стеклом.
Весь фокус в том, что нож, нужно режущей частью как бы поднимать немного к поляризатору (не допуская его повреждения)
И в один прекрасный момент, происходит чудо: нож прорезает клей до поляризатора, поляризатор, отлипает от слоя клея, и начинает отделяться, а слой клея, остается на стекле. Если нож будет острым, думаю, он так же легко как клей, начнет резать саму пленку, поэтому я и подчеркнул, что нож у меня был тупой. Он, дойдя до пленки, начинал просто скользить по ней, вернее между ней и слоем клея, и провоцировать отделение.
Не факт, что это произойдет быстро, и по всей длине. У меня это получалось примерно на второй проход ножом, и обычно, приходилось ещё дополнительно так же стараться отделить поляризатор по краям, в то время, как середина уже отошла.
На фото видно, что середина уже отделена, а вот угол, пока сопротивляется, и его пришлось прорезать дальше.
На фото видны следы от двух проходов ножом. Но, в итоге, пленка поляризатора, довольно легко начала отделяться.
Я таким образом, отделил оба поляризатора. На матрице, они наклеены с обеих сторон.
Итак, поляризаторы у нас есть, теперь разбираем панель.
Кратко о разборе панели приборов.
Снимаем сиденья, фальшбак, откручиваем кожух панели приборов.
Поднимаем его вверх, и отсоединяем разъемы розетки 12В, замка зажигания, и два разъема панели приборов не на самой панели, а на жгутах.
На форумах, мне встречалась информация, что разъемы панели приборов одинаковые, при отсоединении их нужно обязательно метить, иначе, если перепутать их, то панель выходит из строя. У меня разъемы оказались разными. Вернее по сути то они одинаковые, только на них поменяны местами ответные части. То есть, на панели приборов, на одном жгуте мама, на другом папа. Так что перепутать их в этом месте, невозможно. Вероятно, то что я читал относилось немного к другим разъемам, которые на самой панели, но об этом позже.
Затем, отсоединив панель с кожухом, снимаем её, и откручиваем 3 гайки на 10, которыми панель крепится к кожуху.
Вынимаем панель вместе с короткими жгутами из кожуха.
Вот теперь, нужно обязательно пометить жгуты. Для этого делаем пометку на одном из жгутов, и на корпусе панели около него.
Поднимаем резиновые уплотнители, и видим под ними ещё разъёмы. Нажав фиксаторы на них (они обращены к центру панели), отсоединяем жгуты.
Кстати, вот эти резиновые заглушки, это одно из мест, которое, возможно, нужно загерметизировать, если панель у Вас, сильно потеет.
Отсоединив жгуты, начинаем разбирать собственно саму панель. Она состоит из двух половинок, которые держаться лишь на защелках. Стык промазан герметиком. Но похоже, китайцы выпили весь спирт которым нужно обезжиривать поверхности перед нанесением герметика, и наносят его на неподготовленную поверхность. Поэтому у меня например, он местами отошел от половинок панели, и ничего уже не герметизировал. Кстати и качество защелок оставляет желать лучшего, поэтому, корпус моей панели не защелкивается как следует, а в результате "играет", и наверное этот люфт и вибрация, оторвали герметик от неподготовленной поверхности.
Счищаем весь герметик, разделяем половинки. Верхняя часть со стеклом и маской, а так же кнопками, нам не нужна, поэтому, отключаем разъем от платы и откладываем эту часть в сторону.
Внутри второй половинки, панель закреплена 4-мя саморезами по углам. Откручиваем их, и вынимаем панель из корпуса.
Рекомендую, сделать пометку так же и на плате, около того разъема, к которому подключается меченый жгут.
Возможно, Вы потом, захотите подключить панель без корпуса, для экспериментов.
Для чего?
Ну вот например, с каждой стороны, индикатор подсвечиватся пятью светодиодами.
Ножки у них довольно длинные, и в принципе, можно порегулировать яркость, просто отсоединив два, или три из пяти светодиодов, с каждой стороны.
Думаю, неравномерность подсветки в этом случае, будет не критичной.
Нагрев паяльником нужную пайку, можно просто пинцетом вытащить ножку из платы. Длина их, позволяет это сделать
Примечание:
Как оказалось, светодиоды соединены попарно. Подробности здесь Регулировка яркости приборной панели Но мы не ищем легких путей, мы хотим инвертировать изображение на панели, а не просто уменьшить яркость подсветки.
Значит, следующим нашим этапом, будет снятие поляризатора с индикатора панели.
Проверить тот ли тип пленки мы так упорно снимали с матрицы, очень просто.
Достаточно положить её сверху на панель одной стороной и другой.
В одном положении наша панель должна стать черной.
Пленка положенная сверху на панель одной стороной ничего не меняет...
Переворачиваем другой стороной, и видим черную панель:
Кстати...
Все наши муки с поиском и отделением поляризатора, в принципе, не нужны.
Ведь для инверсии изображения, нам достаточно отделить верхний поляризатор панели, и перевернув его вверх ногами, приклеить обратно.
Но...
Я не зря выделил слова "в принципе"
Принципы принципами, но одно дело клей на матрице от LG или SAMSUNG-а, и другое дело клей на индикаторе от безымянного китайского производителя... Да и качество самой поляризационной пленки, резко отличается.
Несмотря на весть мой опыт по отделению поляризаторов, поляризатор с индикатора приборной панели, категорически не желал отделяться.
Он постоянно крошился и рвался по линиям поляризации (у него угол поляризации 450)
Вот смотрите, на фото прекрасно видно как он в очередной раз оборвался (левая часть индикатора), а обрывок, я перевернул вверх ногами, и положил на индикатор. Вот он наш эффект! Но... Сделать это малой кровью, обойдясь родным поляризатором, не получится.
Сняв поляризатор, я начал очищать индикатор от клея. Клей... Клей китайский... Но крепкий! В разы крепче того что был на матрице с которой я снимал поляризатор!
В итоге, были найдены в гараже, мобилизованы, и перепробованы следующие средства:
Клей, ни от одного из них даже не шелохнулся.
Тогда, я просто начал срезать его тем же тупым ножом. Но нужно сказать, что нож хоть и тупой, но повредить стекло, опасность есть.
А затем, долго и мучительно, удалять остатки клея Уайт-Спиритом. Он более-менее всё же растворяет этот клей. Но крайне медленно!
Здесь будьте аккуратны, и не лейте много Уайт-Спирита на индикатор, или тряпку которой будете удалять клей. Если жидкость попадет под индикатор, то Вам придется его выпаивать, чтоб протереть с обратной стороны, и протереть светорассеивающую пленку. Иначе, оставшись между индикатором и пленкой, жидкость (кстати любая) оставит разводы.
А выпаять индикатор, не имея паяльных навыков, довольно сложно. Я выпаивал... Но и навыки я имею. Лет 40 наверное, мы с паяльником, лучшие друзья.
Ну что же, клей мы полностью удалили.
Теперь, из нашей пленки, мы вырезаем кусочек по размерам индикатора, и приклеиваем его по краям герметиком. Я прижимал ещё и специально вырезанной пластинкой, потому что поляризатор, хоть и не разваливался как китайский, но всё же, являясь совсем не пленкой, а сложным материалом с некоторыми свойствами, неравномерными по трем осям, стремился скручиваться как пружинка, то есть под углом 450 то есть именно по направлению поляризации.
Вот и всё. Теперь панель можно попробовать подключить, даже без корпуса, и посмотреть что получилось. Вот здесь и пригодится метка на плате возле разъема, куда нужно подключить меченый жгут.
В принципе, для пробы, достаточно одного жгута. Того, который имеет на втором конце разъем-маму.
Я вообще проверял, подключив панель к блоку питания от компьютера. В смысле, у меня есть снятый с компьютера блок питания, вот к нему я подключал, а не к работающему компьютеру :)
Главное, если подключаете панель без корпуса, следите чтоб она не касалась ничего металлического, и случайно не закоротите что то в ней или же её на массу. Подробно о подключении панели, чуть ниже.
Если всё устраивает, собираем всё в обратном порядке. Не забудьте тщательно очистить половинки панели от остатков герметика. Особенно пазы под защелки и сами защелки. Я герметизировал панель, герметиком для автомобильных швов. Такой черный, густой. Он в разы лучше силикона держится на поверхности. И не забываем обезжиривать место нанесения герметика!
В итоге, радуемся результату:
Фотографии не передают реального вида панели. Ну не может фотоаппарат (а я вообще всё фотографирую мобильником) иметь диапазон чувствительности как у человеческого глаза. Поэтому фотографировать светящиеся вещи, вобщем то бесперспективно. В большинстве случаев, мы получим картинку, лишь отдаленно похожую на реальность.
Но кстати, всё же есть просвет темной части панели. Подсветка слишком яркая. Но я пока не стал ничего предпринимать, ибо проверял в гараже, а там всё же темнее чем скажем в солнечный день на улице. Вот сначала нужно проверить как всё это будет читаться в разных условиях, а потом я решу, стоит или нет, отключать несколько светодиодов.
Эпопея получилась долгая и трудная. Надеюсь моё описание поможет тем, кто всё же решится пойти по этому пути.
Подведу итоги:
1. Тип матрицы должен быть TN.
2. Матрица не должна быть битой.
3. Разбирать панель приборов, стоит лишь после того, как Вы сняли поляризатор с какой то матрицы.
4. Прежде чем разбирать панель, убедитесь в правильном типе поляризатора, положив его на панель одной и другой стороной.
Если Вы не можете нигде найти матрицу для растерзания, можно попробовать купить пленку вот здесь: http://www.3dlens.com/shop/polarizer.php
Я сам не пробовал покупать здесь, нашел эту ссылку на одном из форумов. Возможно, можно купить где то и в России, но я не нашел.
Нам нужен кусочек размером (с припуском) 160х50 мм. То есть, достаточно пленки размером 210х300 мм (Product No: P210) http://www.3dlens.com/shop/polarizer-210x300mm.php
Дополнение:
Вчера сфотографировал полученный результат в реальных условиях, в солнечный день.
Сделал для себя вывод: На прямом солнце, подсветка, не нужна вообще, так как солнце просто отражается от белой, светорассеивающей пленки, которая расположена под индикатором, и выполняет роль своеобразной "обратной" подсветки. То есть, можно убрать по 2 или 3 светодиода с каждой стороны, чтоб в темноте, излишне яркая подсветка, не просвечивала фон, который должен быть черным.
Вот как выглядит панель в реальных условиях, в солнечный день:
В тени:
На прямом солнце:
Ну и вот так бывает :)
Так же, появилась информация, что все же, родная пленка снимается.
Цитата:
Вчера оканчательно утопла моя приборка ... Перестала вообще что либо показывать !
Ничего не теряя снял ее с квадра и сразу увидел причину затопления: процентов 60 герметика по кругу отслоилось ! Далее вскрыл приборку и слил из нее воду. Решил попробовать снять с нее поляризатор, с уверенностью что получится "шляпа", но оказалось что за полтора месяца клей от затопления размок как надо и пленка легко отделилась без каких либо повреждений ! Второй проблемой было то, что за время прибывания в воде, дисплей практически полностью вымок(от этого и перестал показывать)... Не долго думая отправил на ночь греться на конвектор отопления ))) Каково было удивление, когда с утра увидел что дисплей полностью просох и заработал ! Буду пробовать тюнить и востанавливать приборку... При этом, по отзывам автора, как я и писал, точно такой же эффект дает просто переворот родного поляризатора.
Так что, если у Вас приборная панель постоянно потеет, то возможно, так как внутри неё постоянно высокая влажность, клей в Вашей панели так же размок, и снять и перевернуть пленку, не составит труда.
За информацию, спасибо ~Саня~! Как подключить панель приборов дома, для экспериментов.
Если Вам далеко ходить в гараж, чтобы что то попробовать, можно подключить панель приборов дома, к небольшому аккумулятору, или блоку питания.
Если Вы вместе с панелью, взяли домой короткие жгуты, то подключаем короткий жгут к разъему, около которого расположены крупные детали, то есть конденсаторы, стабилизатор, и транзистор стабилизатора питания светодиодов. Я надеюсь, что Вы пометили куда какой жгут подключать. К этому разъему, должен подключаться жгут, у которого, со стороны подключаемой к квадроциклу, должен быть разъем "мама"
В нем находим зеленый провод, это масса.
+12 вольт, должно подаваться сразу на два провода. На красный, и коричнево-черный.
В этом случае, панель будет полноценно показывать информацию.
Если же Вы не взяли с собой из гаража эти короткие жгуты, можно подключить и без них.
~Саня~ предоставил фотографию, с пояснением, к каким выводам разъёма нужно подключить +12В Массу, подключаем к дорожке, которая занимает всё свободное место на плате. На ней есть не покрытые лаком места, например переходы на другую сторону, через крепежные отверстия. Или, тестером определяем контакт на этом же разъеме, с которым она соединяется.
Так же, возможно, если Вы всё же хотите наклеить другую пленку, не обязательно снимать родной поляризатор.
Я не поставил такой эксперимент, но думаю, скоро, один из пользователей попробует сделать так.
О результатах я обязательно напишу.
Появились результаты ещё одной переделки панели, с отчетом.
В результате, выяснено, что просто приклеить ещё один поляризатор поверх родного не получится. Панель будет просто темной (я так и думал)
То есть, родной снимать нужно обязательно. Но, если панель постоянно потела, то снять его становится гораздо легче. Постоянная влажность внутри панели, ослабляет клей, и родной поляризатор либо сам отваливается при разборке панели, либо легко снимается.
Цитата Hab:
Можно однозначно посоветовать следующее:
- давно потеет приборка ... нужно разбирать, а то зарастет мхом (жалко я свою не сфотографировал - в ужасе был)) и умрет совсем - если уж разобрали (а новая плата наверное баксов 500 стоит - мотивация туда залезть для профилактики на лицо), то родной поляризатор в таком случае с большой вероятностью сам почти отвалиться - надо восстанавливать - приклеить обратно родной, но заодно можно и инверсию получить - приклеить наоборот (для этого нужно изначально отрывать бережно, найти способ качественно очищать родной поляризатор от остатков клея... кстати клей у меня остался только на пленке... само стекло просто чистейшее было... и в идеале найти клей на который обратно его клеить по всей поверхности! Собственно проделывая это можно и приборке продлить жизнь и ослепление ночью убрать! Сначала Hab попробовал приклеить пленку как я, по периметру на герметик. Цитата: Не получилось у меня приклеить как у тебя, или мне не понравился результат.
Оторвал все и приклеил по всей площади на герметик ... вроде ничего - удовлетворительно (без пузырей)... Единственное, натягивал её хитро (от центра или от края не реально вывести пузыри) Мажу всю панель герметиком слой 1 ... 1,5 мм., но не суть... накладываю на неё пленку. Пропитываю как бы пленку, как бы приклеил... Вид ужасный. Пузырей много. Далее беру за один конец пленки и стягиваю её, например вправо, прижав левый конец пленки к панели, тем самым размазал равномерно герметик тонким слоем. Далее (третья рука не помешала бы, но как-то обошелся двумя) берем в левую руку панель, задираем её левый край под 45о вверх. Отпускаем пленку правой рукой, она висит на краешке своей левой части цепляясь 10% своей площади за правый край панели Далее (вот тут можно помощника позвать или какое приспособление придумать, чтобы в идеале левую руку освободить), левой рукой нужно и панель под углом держать и прижать немного левый край пленки к панели (на котором она собственно и висит), а правой рукой потихоньку толкать пленку с право налево - надвигая пленку сбоку на панель. Попутно смотреть чтобы не появлялись пузыри. Ну вот так протолкал пленку полностью и с вероятностью 90% пузырей в середине не будет. Те что по периметру от приподнятых краев - легко выводятся. Думаю постоит такой вариант, даже если влага в приборку попадет. Скорее всего, не со всяким герметиком такое получится. Я брал самый жидкий и прозрачный на вид - авто герметик самозатекающий для люков и т.п. (я им в доме и не только - все делаю .......от -60 до +250С потом держит - написано ). Цитата:
Залил панель по периметру тем же герметиком.
... Залил герметик в жгуты, панель потеть перестала. Рад! Цитата:
Вот что получилось с этим герметиком
Паутинка - это на переднем стекле (пластике защитном) Кат - то я приборку затонировал. И потом оторвал тонировочную пленку (днем ни чего на ней не было видно). Клей с таким усердием оттирал, что пластик паутинкой пошёл. Волосинки небольшие это под пленкой. Забыл обезжирить индикатор и пленку в 1001 раз, перед тем как намазал герметиком. Но их видно если только присмотреться, и то только на включенной приборке! Фото от Hab: За материал, спасибо Hab!
Появились результаты ещё одной переделки панели, с отчетом. Цитата:
Вчера заказал эту пленку..., надеюсь подойдет !
http://www.ebay.com/itm/330741599063...84.m1497.l2649 Она с клеевой основой, интересно попробовать ! Там аж два куска 40х25см.... СЕГОДНЯ ЗАБРАЛ С ПОЧТЫ СВОЮ ПОСЫЛКУ !!!
В посылке пришло два куска поляризационной пленки NITTO DENKO 17"(где то 25х35см.), качество пленки отличное. Не долго думая приступил... )))
В качестве ножа для резки пленки использовал бытовой резак, которым режут фото и бумагу(продается в любом канцелярском магазине). Сразу нарезал несколько кусков по размеру старой пленки. Вот что получилось: В отличии от родной пленки(та что снизу), новая не пыталась скрутится и т.д....
Далее примерил пленку на панели...
Вклейка пленки не составила никакого труда, все получилось сразу и без пузырей(зря нарезал несколько кусков в начале) !!!
Пленка имеет достаточную жесткость, сопоставимую с пленкой для защиты дисплеев телефонов и планшетов, так что она наклеивается очень легко ! В конце немного погрел феном, для лучшей фиксации клеевого состава... И вот что получилось
За материал, спасибо ~Саня~! Если у Вас возникнут какие то вопросы, я с удовольствием на них отвечу.
Задать их можно способами, указанными на страничке Обратная связь
|
                |
|
Уважаемые посетители!
В связи с падением форума АТВ-Клуб и последующим переводом его на другой движок в некоторых материалах не работают ссылки ведущие на оригиналы сообщений. К сожалению исправить это не в моих силах.
Тем не менее, приношу Вам свои извинения за неудобства.
С Уважением, Roxer.